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Broadstone: um poço de água bem-vindo no distrito financeiro de Nova York

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A barra de três níveis tem algo para todos

Para os nova-iorquinos de uma certa idade, existem apenas dois bairros que merecem sua sigla geográfica - SOHO e TriBeCa. Todos eles concebidos exclusivamente para fins de marketing e usados ​​por nova-iorquinos com a frequência que alguém chama de 59º Street Bridge a ponte Ed Koch. Em outras palavras, virtualmente nunca.

E embora ninguém se refira ao centro ou ao distrito financeiro como "FiDi" em conversas, o marketing desse tipo permaneceu simplesmente porque a cena de restaurantes e bares da FiDi se tornou o lugar mais quente para se estar na cidade de Nova York.

Novo no bloco é Broadstone, um bar exclusivamente americano com o coração e a alma dos irlandeses. O grande sucesso Pig ‘n’ Whistle Group, e seu gigante pub irlandês, criaram um verdadeiro bar nova-iorquino em um prédio de propriedade dos descendentes do fundador americano John Jay.


Abrangendo três andares, e ótimo para eventos privados, Broadstone oferece uma decoração atraente, comida excelente (especialmente os pãezinhos de falafel, os pãezinhos de porco defumados e os rolinhos primavera de frango Buffalo) e poucos irmãos de Wall Street encontrados na Stone Street. É um verdadeiro pub local, ideal para tudo, desde bebidas íntimas a reuniões de empresas barulhentas.

Embora seu truque (e todo bar tenha um) seja o fabuloso brunch sem fundo e o gigantesco Moscow Mule em que uma garrafa cheia de vodka é utilizada, no final, é um lindo bar local com ótima equipe, ótima comida e um ótimo localização.


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comidas sofisticadas.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas para mim, o grande é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda faz bartends no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprendendo mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, o que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-bartender e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais.Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque.Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação.Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row. Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

Este artigo inclui conteúdo fornecido pelo Instagram. Pedimos sua permissão antes de qualquer coisa ser carregada, pois eles podem estar usando cookies e outras tecnologias. Para ver este conteúdo, clique em & # x27Permitir e continuar & # x27.

Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”


Onde todos sabem o seu nome: como o uísque e as cervejas artesanais estão ajudando os bares irlandeses a prosperar em Nova York

É antes do meio-dia de domingo e mais de meia dúzia de homens estão sentados no bar do andar de baixo dentro da Filha de Ryan. Eles não estão lá para o brunch - o bar irlandês não serve comida. Eles são frequentadores assíduos que gostam de passar as manhãs de domingo assistindo a esportes. Esqueça as mimosas e os ovos Benedict - tudo o que esses homens precisam é de uma cerveja.

No final do bar está Michael Mellamphy - “Mick” para seus amigos e clientes - co-proprietário do bar. A Filha de Ryan é um das centenas de bares e pubs irlandeses da cidade de Nova York. Uma contagem coloca seu número em 2.000, o que significa que há 10 bares irlandeses para cada Starbucks na cidade. Pense neles como cafeterias para operários nos cinco distritos de Nova York. Em meio aos aluguéis comerciais crescentes da cidade, esses lugares regulares da classe trabalhadora, com sua boa cerveja, uísque e comida caseira, antes pareciam invencíveis.

Mas isso não é mais suficiente. Esses bares agora competem por clientes e imóveis com restaurantes que empregam mixologistas em vez de bartenders. Alguns sentiram o aperto: de acordo com Crain's, entre os muitos fechamentos recentes estão estabelecimentos como o Blarney Stone original na Third Avenue, Kennedy's na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10th Avenue, e O'Flaherty's em Restaurant Row.Há também o The Emerald Inn na Columbus Avenue e o O'Neill's na Third Ave.

Mas, à medida que alguns bares tradicionais irlandeses estão fechando suas portas, novos estão tomando seu lugar. Para evitar um destino semelhante, esses novos estabelecimentos estão dando um giro na velha fórmula, acrescentando cervejas artesanais e comida requintada.

Mellamphy espera evitar fazer isso no Ryan’s Daughter, que ele diz ainda ser um pub de Yorkville. Na periferia do bairro do Upper East Side, ainda é "muito operário", diz ele.

“Todo mundo tem um milhão de cervejas artesanais diferentes das quais você pode provar sabugueiro e cobrar US $ 16 por uma taça de seis onças”, diz Mellamphy. "Isso é ótimo. Existe um lugar para isso. Mas, para mim, o importante é sentir a vizinhança, ter um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam em casa ”.

A filha de Ryan assumiu outro pub em 1979. Mellamphy, que nasceu em Dublin e cresceu em Cork, começou a trabalhar lá como bartender em maio de 2000. Em março de 2011, ele e outro barman assumiram a propriedade. O antigo proprietário ainda é dono do prédio acima.

Trabalhar em um pub, diz Mellamphy, é como um aprendizado.

“Você acaba trabalhando com esses caras mais velhos”, diz ele. “Eles têm estado em torno do quarteirão.”

A mesma coisa aconteceu com Shane Buggy, que ainda é bartender no McSorley's, o pub irlandês mais antigo da cidade de Nova York, quatro noites por semana. Em seu tempo livre, Buggy pode ser encontrado no East Village em seu próprio bar: The Copper Still.

Os três sócios na frente do The Copper Still: coproprietário Brendan Clinkscales, certo, Edward Buggy, e coproprietários Shane Buggy e Michael Brannigan, que também cuida do bar do McSorley's. Fotografia: The Copper Still

“Vim para a América apenas pela experiência e acabei me apaixonando por Nova York”, diz ele. “Pousei numa quarta-feira. Comecei no McSorley's em uma sexta-feira. ”

Historicamente, muitos jovens imigrantes irlandeses tinham apenas duas opções - trabalhar em uma construção ou atrás de um bar. Aos 21 anos, Buggy já havia passado mais de quatro anos como bartender em sua casa na Irlanda, mas como bartender em Nova York o aterrorizava.

“Eu estava com medo de aprender sobre os coquetéis sofisticados - um, aquele e o outro - e o sistema de computador. Então eu entro no McSorley's, que é um bar com duas cervejas ”, ele ri.

Muita coisa mudou nos últimos sete anos, e Buggy aprender mais sobre coquetéis e sistemas de computador foi o menos importante. O setor como um todo passou por uma transformação. Por um lado, a demanda por cervejas artesanais cresceu exponencialmente nos últimos três a quatro anos. Alguns esperam que o número de cervejarias artesanais aumente em mais milhares nos próximos anos.

O verdadeiro momento de validação para as cervejarias artesanais pode ter chegado no final de 2013, quando até a Guinness teve que admitir que tinha dificuldades para se manter no mercado americano.

Quem é o culpado? Jovens, que se aglomeram em busca de cervejas artesanais, ou “novos entrantes na cerveja com sabor”, segundo o Guinness.

Também houve uma explosão na demanda por uísque. Nos últimos dois anos, apenas um mês se passou sem outro aviso sobre uma possível escassez de uísque ou bourbon. Em 2013, as exportações de bourbon e whisky do Tennessee ultrapassaram US $ 1 bilhão, acima dos US $ 400 milhões há 10 anos, de acordo com David Ozgo, economista-chefe do Conselho de destilados.

Culpe os millennials. Culpe a recessão. Culpe as mulheres que agora ousam beber uísque abertamente. O que quero dizer é que a mudança não está apenas chegando. Já está aqui.

“Queríamos ir um passo acima do cardápio de um bar”, diz Buggy sobre o cardápio de comida do The Copper Still. Fotografia: The Copper Still

Nos nove meses desde a estreia do The Copper Still, a única coisa que mudou é a variedade de uísque em oferta, diz Buggy. O bar anterior oferecia 60 tipos diferentes de uísque. Quando foi inaugurado, o Copper Still oferecia 80. Três semanas depois, aumentou para 100.

“Agora somos até 200 uísques, porque a demanda existe. As pessoas querem isso? Vamos dar a eles o que eles querem ”, diz Buggy, apontando as prateleiras adicionais construídas para se adequar à seleção. “Trouxemos o uísque exclusivo, muitos uísques raros e, em seguida, os nomes conhecidos que as pessoas querem. Ficamos surpresos com essa demanda. Achamos que 80 seria mais do que suficiente. Nunca esperamos algo assim. ”

Enquanto isso, Colin Stewart, ex-barman e gerente do Dempsey’s no East Village de Nova York, assistiu a gentrificação varrer o bairro - antes "mais punk e ousado", como ele descreve - de seu lugar atrás do bar. À medida que os gastos do consumidor começaram a se recuperar após a recessão de 2008, os clientes ficaram menos interessados ​​em preços baixos e mais interessados ​​no valor em que estavam gastando seu dinheiro, diz ele. Esqueça as cervejas de $ 3 e os tiros baratos.

Dempsey's fica a meia dúzia de quarteirões ao sul do The Copper Still. Aninhado entre eles está o bar de Stewart: Cooper’s Craft and Kitchen. Na verdade, não é um pub irlandês - é mais como um pub gastronômico que vende uma variedade de cervejas artesanais. Thomas O’Byrne, um dos três co-proprietários de Cooper, é dono do Dempsey's e do Sláinte, ambos tradicionais pubs irlandeses. O terceiro coproprietário, David Clarke, também começou como bartender no Dempsey’s, como Stewart.

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Se você se sentar no Cooper's e pedir uma Guinness, o bartender dirá que você está sem sorte.

"Não no Cooper's", diz ele, recomendando rapidamente uma cerveja preta forte.

Ao ficar de olho nas tendências da indústria, a Cooper's, inaugurada em outubro de 2011, não só conseguiu sobreviver, mas também crescer. Em dezembro, os proprietários abriram outro local no Chelsea. Eles esperam atrair o Google e outras empresas de tecnologia que fizeram desse bairro sua casa.

“Trabalhando, morando no bairro [East Village] e trabalhando na indústria de cerveja, sabíamos que havia um mercado para cervejas artesanais”, diz Stewart. “Os pubs gastronômicos também eram muito procurados. As pessoas queriam melhorar sua alimentação. Os preços eram a última coisa que eles olhavam. Vimos a ascensão do foodie. ”

São esses gourmets e seus caprichos que poderiam pagar as contas e manter um boteco local funcionando. Mas, à medida que os bares começam a atender aos desejos mais sofisticados, eles também correm o risco de alienar os clientes regulares que querem apenas saborear uma cerveja após um longo dia de trabalho.

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Indiscutivelmente, o melhor exemplo de um pub irlandês-britânico que abraçou a ascensão do foodie é o The Dead Rabbit, que foi inaugurado no distrito financeiro em 2013. Acima de uma típica choperia no andar de baixo fica o salão, onde garçonetes em vestidos vermelhos e barmen em suspensórios servem coquetéis sofisticados. Os grupos podem pedir terrinas cheias dessas misturas saborosas, que são colocadas de tigelas em delicadas xícaras de porcelana.

Nomeado um dos melhores pubs irlandeses nos Estados Unidos, o The Dead Rabbit costuma ser um destino para ocasiões especiais, em vez de um bar local, tornando-o exatamente o oposto dos bares irlandeses que esperam manter um sabor de colarinho azul.

Como The Copper Still, por exemplo. “Realmente parece um bar local agora”, diz Buggy. “Nosso meio de semana é a melhor parte da nossa semana. Quando o Snowmageddon - ou seja lá como foi chamado - estava chegando, eu tive que entrar e acabei trabalhando, porque tínhamos todos os clientes regulares da vizinhança chegando e saboreando alguns coquetéis ”.

Quando eles estavam debatendo sobre a abertura de seus bares, os proprietários do Cooper’s, Ryan’s Daughter e The Copper Still disseram que queriam dirigir locais onde se sentissem confortáveis ​​para se divertir - um lugar onde pudessem se sentir em casa.

“Meu programa favorito era Cheers”, diz Mellamphy of Ryan’s Daughter, onde uma regra tácita diz que todas as guias são iniciadas com o primeiro nome do cliente. “E é como Cheers. É como uma grande família. ”



Comentários:

  1. Tadao

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